Left for Dead: Priča o povratku Michter's Whiskya

Napola Puna


Left for Dead: Priča o povratku Michter's Whiskya

Na neuobičajeno toplom posljednjem vikendu 1983., prošetao sam selama Pennsylvanije sa svojim prijateljem Bobom. Nismo imali na umu nikakav cilj, nikakav plan osim da krenemo na sjever iz Lancastera. Nakon što se nekoliko raskrižja odlučilo za bacanje novčića, trčali smo na sjever na Rt. 501 u blizini Schaefferstowna, kada smo vidjeli znak: Distillery Road. Ubrzo je uslijedio još jedan znak: To Michter’s Jug House – najstarija destilerija u Americi. Tours.

Kako bismo mogli reći ne? Dakle, objesili smo lijevo na Distillery Road i ubrzo pronašli mjesto, skup zgrada od cigle i stakla, od kojih je jedna bila nadvišena velikim spremnikom za vodu u obliku vrča za viski, oko bijele kuće s drvenim okvirom. Bilo je prometno, s najmanje 20 drugih automobila na parkiralištu. Izašli smo i krenuli u obilazak. Rečeno nam je da se destilacija tamo odvija od 1753. godine, a mjesto je 1980. godine steklo priznanje kao Nacionalna povijesna znamenitost.


Uz dopuštenje Michter's Fort Nelson Distillery Sensory & Tasting Lab

U redu, morao sam pogledati te činjenice i lagao bih kad bih rekao da se sjećam još mnogo toga iz našeg posjeta. Znam da se pričalo o kukuruzu i kvascu, i sjećam se da sam vidio mali par čučavih bakrenih lonaca. Bobby je kupio bocu viskija, a mi smo se vratili u auto i opet krenuli na sjever. Bio je to dobar dan: završili smo u pivovari Yuengling, a nismo ni shvaćali da smo upravo u jednom poslijepodnevu bili i u najstarijoj američkoj destileriji i u pivovari.

Michter je zatvoren otprilike sedam godina kasnije, na Valentinovo 1990. Godine 1997. otišao sam odati počast napuštenim zgradama. Bio je to depresivan dan: hladno, kišno, sivo, jednako tužno kao što su se zgrade polako rušile u selo Pennsylvanije.

Zašto sam išao na to drugo hodočašće? U to vrijeme, ozbiljni ljubitelji viskija bili su opsjednuti nekim 16-godišnjim Michter's Bourbonom. Ironično, kupljena je dok se destilerija zatvarala i prodavana je pod oznakom A.H. Hirsch. Bilo je fenomenalno, ali ponuda je bila vrlo ograničena. Chuck Cowdery napisao je e-knjigu o tome, prikladnog naslovaNajbolji bourbon koji nikada nećete kušati. (Otkrivanje: Citiran sam u knjizi.)

Saznao sam da je 'Michter's' relativno njemačkog zvučanja zapravo ime konstruirano od 'Michael' i 'Peter', dva sina Louisa Formana, koji je kupio destileriju 1950. C. Everett Beam, Jim Beamov nećak, bio pretposljednji glavni destilator. Posljednji destilator, Dick Stoll, ima 80 godina i još uvijek živi u tom području. (Aktivno je uključen u novu malu destileriju Stoll & Wolfe).


Uz dopuštenje Michter's Fort Nelson Distillery Sensory & Tasting Lab

Ljudi su povremeno pričali o vraćanju stare destilerije u život, ali skladišta su se raspadala, robna marka je zamirala, a male bakrene destilerije kupio je drugi Beam, David, i poslao ih u Kentucky. David je bio umirovljeni glavni destiler Jim Beama i očito je razmišljao o pokretanju male destilerije s destilatorima. Od toga nikad ništa nije bilo i sjedili su u Beamovoj garaži u Bardstownu. Tamo sam ih ponovno vidio, otprilike devet mjeseci nakon što su stajali kraj prazne mirne kuće u Pennsylvaniji.

Otprilike u to vrijeme, mladi poduzetnik u New Yorku, Joe Magliocco, drugačije je gledao na Michtera. Mislio je da bi marka mogla imati neku vrijednost. “Moćbila je operativna riječ”, rekao mi je, smijući se, u nedavnom telefonskom intervjuu.

Magliocco je odrastao u poslovanju s vinom i žestokim alkoholnim pićima. “Moj tata, Tony, bio je distributer i uvoznik”, rekao je. “Moj prvi posao prodaje, između mlađe i starije godine fakulteta, zapravo je bio prodaja Michterovog viskija.” Pokrenuo je vlastitu tvrtku, Chatham Imports, “malu tvrtku dobavljača koja zapravo nije imala ništa što bi netko želio”.

Kad je odlučio dodati a raženi viski na taj popis stvari koje nitko nije želio - i vjerujte mi,nitkoželio je raženi viski sredinom 1990-ih - pomislio je na ime marke Michter. Tražio je nekoga s kim bi pregovarao, ali je marka bila napuštena. Bio je doslovno njegov za uzimanje.


To je bio početak onoga što on sada naziva Michterovom fazom I. “Početni plan je bio pronaći neki stvarno dobar age statement viski i staviti ga tamo”, rekao je. “Otišli smo ljudima i bilo je puno odličnog viskija. Kad smo im rekli da želimo od deset godina i više, bili su jako sretni. Tada za to nije bilo potražnje.”

Magliocco je kušao viskije sa svojim voditeljem prodaje Steveom Zieglerom i njegovim mentorom Dickom Newmanom, bivšim šefom Austina, Nicholsa, koji proizvodi Wild Turkey. “Odabrali smo stil viskija koji nam se jako svidio. Mislili smo, ako ikad završimo s produkcijom, to će biti stil koji bismo mogli oponašati.”

Sljedeća je faza II, koja je započela oko 2004., kada je destilerija u Kentuckyju (čiji je identitet još uvijek pod ugovorom o tajnosti) počela proizvoditi Michter's nekoliko dana u godini. 'Bilo je to više od pukog pronalaska', objasnio je Magliocco. “Napravljeno je kako smo mi voljeli.” To je uključivalo sve, od korištenja Michterovog vlasničkog soja kvasca do punjenja bačvi na nižem postotku, što je puno skuplje, ali daje više okusa.

Nakon što je faza II uspostavila bona fides brenda i bili su sigurni da se dovoljno ljudi sviđa ono što su proizveli, Magliocco je počeo planirati destileriju u Shivelyju, predgrađu Louisvillea. Izgradnja je započela 2012. godine, a brend je prvi eksperimentirao s malim pilot-aparatom. Godine 2014. ugradili su 32-inčni stupac i dupler od 250 galona, ​​a testiranje se nastavilo.


Ali to je sve što je bilo: testiranje. Tada su Magliocco i njegov destilator Willie Pratt doista počeli pokazivati ​​uporno inzistiranje na kvaliteti koja je postala zaštitni znak ponovno rođene marke. Neće bilo koji bijeli pas postati Michterov. (Pratt je kasnije dobio nadimak Dr. No, od strane prodajnog osoblja marke jer nije dopuštao prodaju bilo kojeg viskija dok nije pomislio da je spreman, čak i ako ga nema.)

'Destilirali smo, ali ne i točili u bačve', rekao je Magliocco. “Htjeli smo da bijeli pas bude praktički identičan, kemijski i organoleptički, s stvarima iz faze II. Nismo imali ništa do kolovoza 2015. Posjetio sam u proljeće 2018. i bio na turneji s Maglioccom i njegovom trenutnom glavnom destilericom, Pam Heilmann, koja je bila voditeljica destilerije u destileriji Booker Noe Jima Beama. (Pratt je otišao u mirovinu prije nekoliko godina i odabrao Heilmanna za svog nasljednika.)

Pažnja posvećena detaljima bila je upečatljiva. Destilerija je bila besprijekorna, sve je bilo jasno označeno. Heilmann je objasnio kako su različiti viskiji filtrirani različitom tehnologijom; Pratt je pažljivo testirao 32 kombinacije filtera i viskija kako bi odredio najbolju kombinaciju za svaku. Mnogo me više dojmio moj drugi obilazak Michterove destilerije.

Uz dopuštenje Michter's Fort Nelson destilerija

U međuvremenu, Magliocco je radio na još jednom dijelu Michterovog iskustva. Chatham Imports je 2011. kupio povijesnu zgradu Fort Nelson u Main Streetu u centru Louisvillea. Okićenu zgradu koristile su čak i postrojbe Unije tijekom građanskog rata, ali je godinama bila nenaseljena. Želio je otvoriti destileriju na onome što je prije prohibicije bio gradski Whisky Row, ali to nije trebalo biti. Početak obnove otkrio je gotovo katastrofalne nedostatke, uključujući vanjski zid od opeke koji se naginjao gotovo dva metra iznad nogostupa.

Bile su potrebne godine i neotkriveni iznos novca da se zgrada obnovi. Otprilike u isto vrijeme kada je Magliocco kupio zgradu, na prodaju su se pojavile one stare Michterove lonce. To je čekao i stupio je u kontakt s Davidom Beamom, ali je kasnio jedan dan. Beam ih je upravo prodao Tomu Herbrucku, koji ih je htio staviti u svoju Tom's Foolery Distillery u Ohiju.

“Nazvao sam Toma i upitao ga: ‘Želiš li ga okrenuti?’”, prisjetio se Magliocco, a još uvijek sam mogao čuti nestrpljivost u njegovom glasu. Hersbruck nije, ali je 2015. odlučio proširiti destileriju izvan kapaciteta malih destilerija i upitao Magliocco je li još zainteresiran. Da on je bio.

Dakle, iako zgrada Fort Nelson sada izgleda nepromijenjeno, zapravo je obnovljena unutra, zajedno s novim čeličnim okvirom. U njemu se nalaze i dvije male bakrene destile koje sam vidio u Pennsylvaniji, kao i tri fermentora za fermentaciju čempresa. Sustav je u biti napravio povratno putovanje, budući da ga je u Louisvilleu 1976. godine izgradila Vendome Copper & Brass Works. “Neki od momaka iz Vendomea koji su instalirali veliku opremu u Shivelyju vidjeli su sustav Pennsylvanije,” rekao je Magliocco, “i rekli su, ‘hej, moj oče, moj djed je radio na tome!’”

Distilleri Dan McKee i Matt Bell prošli su isti proces s ovom postavom kao što je to učinjeno u tvornici Shively. Nakon mjeseci testiranja i podešavanja kako bi se uvjerio da ima okus poput viskija proizvedenog u velikoj destileriji, marka je napunila prvu bačvu iz Fort Nelsona 31. siječnja 2019.

Tjedan dana kasnije obišao sam Fort Nelson, a tu su bile i Michterove fotografije, u Louisvilleu otprilike kilometar i pol od mjesta gdje su napravljene u Vendomeu. Dok sam se naslanjao na rub fermentora za čemprese, koje sam zadnji put vidio 36 godina prije, 600 milja daleko, zapanjile su me različite okolnosti ta dva posjeta.

Godine 1983. vidio sam destileriju na posljednjim nogama, usred posljednjeg užasa prije nego što je sramotno ostavljena da se gradi u brdima Pennsylvanije. Američki viski bio je gubitnički prijedlog, koji je polako opadao. Još uvijek me žalosti razmišljanje o tome kako je originalni Michter's za dlaku propustio oživljavanje žestokih pića i koktela koje bi počelo otprilike pet godina nakon zatvaranja.

Bilo je malo ogorčenosti zbog načina na koji je Magliocco preuzeo Michterovu marku i trčao s njom, uglavnom od ljudi koji bi voljeli vidjeti ponovno rođenje stranice u Pennsylvaniji. Ali to je sada uglavnom voda iznad brane, isprana kvalitetom viskija koji je flaširan pod Michterovom etiketom. (I da budemo pošteni, mnogi povijesni brendovi Pennsylvanije i Marylanda sada se proizvode u tvrtkama iz Kentuckyja iu njima su u vlasništvu.)

Razgovarao sam s Maglioccom o simbolici tih fotografija. Bio je više uzbuđen što ih unuk Davida Beama, Ben Beam, vodi kao destilator u pogonu Fort Nelson. “Možete imati najbolju opremu,” rekao je, “ali ako su ljudi aljkavi, od toga nećete dobiti dobar viski. Naši ljudi su talentirani, a jedan od razloga zašto su kod Michtera je taj što su na misiji. Oni žele raditi ono što mi radimo.”

Što je sljedeće? Smjestiti se i napraviti još viskija, 'najveći američki viski', brzo je istaknuo Magliocco. “To je cilj. Imamo još jedan pogon u Springfieldu, gdje uzgajamo kukuruz, ječam i raž bez GMO. To nam daje više iskustva sa žitom. Nastavljamo s isprobavanjem raznih destilacija i dozrijevanja. Ponekad su stvari jedinstveno užasne, a mi se toga riješimo. Ali ponekad, hej, stvarno je dobro! Samo ćemo nastaviti pokušavati napraviti stvarno dobar viski.”