Kako je sada posjetiti Island

Putovati


Kako je sada posjetiti Island

Toliko sam preplašena pandemijom COVID-a da se nisam ošišala više od godinu dana. Niti sam se vozio podzemnom željeznicom u New Yorku ili čak dizalom do svog stana na šestom katu u Hell’s Kitchen. Međutim, upravo sam se vratio s 12 dana na Islandu.

Zašto moj iznenadni nedostatak virusne panike?


Pročitao sam da morate biti cijepljeni da biste ušli u bilo koji avion koji ide za Island, zemlju koja danima nije prijavila pozitivan slučaj COVID-a. Također, 72 sata prije polaska, tamošnja vlada zahtijeva od vas da se registrirate na svojoj web stranici travel.covid.is, koja vam šalje crtični kod za predočenje carini u zračnoj luci Reykjavik, gdje se testirate (nos i grlo) na virus. To je sve što sam trebao znati da izliječim svoj trenutni strah od letenja ili putovanja.

Kad stignem iz JFK-a u 7 ujutro 18. svibnja, prava vojska tehničara u zračnoj luci Reykjavik je tu da pozdravi i testira sve u rekordnom roku. Pokazalo se da je to jedan od najbržih imigracijskih posjeta koje sam doživio na svojim putovanjima u više od 80 zemalja.

Odlučujem da neću u karantenu u svom hotelu tijekom procijenjenog vremena čekanja od četiri do šest sati na rezultate testa, i umjesto toga koristim drugu dopuštenu opciju: hodam Reykjavikom, vozim svoju ručnu prtljagu, pazim na društvenu distancu, nosim masku i ne ulaziti ni u jedan objekt za hranu, piće, kupovinu ili odmorište. Kad mi zatreba potonje, prijavim se u svoj butik hotel, vrlo ugodnu Aldu, kako bih odspavao. Kad se probudim 90 minuta kasnije, provjeravam svoj iPhone kako bih saznao svoj VOVID status: negativan. Pandemija je ukroćena.

Kad sam ovog proljeća prvi put razmišljao o posjeti Islandu, napravio sam plan putovanja za 2020. koji sam sastavio s prijateljima za putovanje automobilom po otoku, koji je propao iz očitih razloga. Tijekom godina sam napravio nekoliko putovanja automobilom sam po Europi; međutim, kad sam otišla rezervirati pola tuceta hotela na Islandu za ovo putovanje, fotografije na internetu odjednom su izgledale neprivlačno, potpuno zlokobne u svojoj oštroj izolaciji. Put izgleda lako: autocesta 1, cesta s dvije trake, u osnovi kruži oko otoka. Ali te hotelske fotografije! Jedan je izgledao pusto, izoliraniji, oštar, anonimni i bez drveća - definitivno bez drveća - od sljedećeg. Možda je došlo vrijeme za putovanje kombijem s desetak drugih cijepljenih putnika. Samo za društvo.


Srećom, Nordic Visitor je zakazao svoje prvo višednevno putovanje kombijem od izbijanja pandemije, polazak iz Reykjavika 19. svibnja. Najbolja odluka koju sam donio bila je rezervirati tu turneju, jer je većina tih hotela na Islandu izgledala kao pusto, izolirano, strogi, anonimni i, da, bez drveća kao što su to učinili na internetu. Zamislite onu početnu scenu izPlanina Brokeback,kamionet koji u sumrak putuje po dnu filmskog platna, velika crna planina koja se nazire u daljini? To bih bio sam na Islandu osam dana na autocesti 1.

Ispostavilo se da pravi nedostatak putovanja tako rano u turističkoj sezoni nisu hladnoća, kiša i vjetar (iako ih ima na pretek); nego je izvanredno suha zima ostavila mahovinu i travu ovdje sasušene. Umjesto zelene, trava ostaje svijetlobež, mahovina na poljima crne lave mutno siva. Čak ni domaće drveće od cigle (više grm nego stablo) još nije izbilo s lišćem. No, ima dosta snijega, posebno u unutrašnjosti visoravni, što mi budi živa sjećanja na nedavno putovanje na Antarktiku. I, naravno, mnogi veličanstveni ledenjaci u zemlji postoje još barem nekoliko desetljeća.

Postoji jedna velika prednost vidjeti Island u svibnju: otok imamo prilično samo za sebe, a turneja Nordic Visitor neslužbeno je prva nakon pandemije. Na našem osmodnevnom izletu po otoku susrećemo samo još jednu komercijalnu turu.

Mnoge prirodne atrakcije Islanda opremljene su parkiralištima, od kojih su neka veličine koju biste vidjeli na Grand Canyonu ili slapovima Iguazu. Svi su praktički prazni. Iskreno, svaki dan ću prenijeti nedostatak zelene preko gužve.


Za one koji nemaju barem cijeli tjedan da vide Island, moje je početničko mišljenje da su najbolje znamenitosti na zapadnoj obali otoka u blizini Reykjavika i da su vrlo izvodljive na jednodnevnim izletima iznajmljivanjem automobila ili komercijalnim turama, kao npr. Ekspedicije trolova. Na vrhu moje liste su visoke litice na poluotoku Snaefellsnes; kilometri staza ovdje podsjećaju na zamah i veličanstvenost Big Sura i Land’s Enda u Cornwallu. Snaefellsnes, međutim, nudi nekoliko spektakularnih scenskih obrata koje nećete pronaći u Kaliforniji ili Engleskoj, a na koje ću doći kasnije u ovom članku.

Oglas

Još bliže Reykjaviku je Plava laguna, glavni geotermalni prostor otoka, i, naravno, trenutno aktivni vulkan Fagradalsfjall, koji se nalazi između zračne luke i grada. Ne činite pogrešku koju sam učinio u vezi s Fagradalsfjallom i ostavite to za kraj svog putovanja. Ako imate lijepo vrijeme u Reykjaviku, zgrabite ga! Vidi vulkandadan. Inače, loše vrijeme, posebno smrtonosni jaki vjetrovi, mogu pokvariti te planove kao i moje. Tri dana na kraju mog odmora tamo nisu išle nikakve komercijalne ture. I iskreno, nisam želio riskirati vrlo skupu vožnju helikopterom ili avionom preko vulkana u vjetrovima od 40 milja na sat. Najam automobila je još jedna opcija, ali ih je potrebno rezervirati nekoliko dana, ako ne i tjedana unaprijed.

Prvi dan moje turneje kombijem pokriva ono što je poznato kao Zlatni krug (lako izvediv u jednom danu), koji počinje kod dvoslojnih vodopada u Gullfossu na rijeci Hvita; poznati kao 'Zlatni slapovi', to su pravi mini Viktorijini slapovi dok voda pada u ogromnu pukotinu. Ne mogu pronaći točku da vidim kako su kaskade zapravo pogodile dno. Također 90 minuta vožnje od Reykjavika nalazi se područje Hot Springs, sa svojim brojnim pušačima, od kojih je onaj koji se zove Geysir dao ime gejzirima svugdje u svijetu. Geysir ovih dana nije toliko aktivan, ali samo nekoliko metara dalje je Strokker, koji eruptira 10 ili više puta na sat. Uhvatim tri velika udarca u manje od dvije minute, neki pogode 115 stopa. Za usporedbu, Yellowstoneov Old Faithful ponekad doseže 180.

Umjesto da se vratimo na jednodnevni izlet u grad, nastavljamo dalje do naselja Selfoss u Reykjaviku, gdje smo zapeli u maloj prometnoj gužvi putnika koji se vraćaju kući u petak poslijepodne. Smješten na rijeci Olfusi u blizini planine Ingolfsfjall, grad nudi prekrasan pogled. Sam grad je, s druge strane, — kako to reći? — anoniman. Većina gradova na Islandu jesu. Odsjedamo u elegantnom hotelu Selfoss, koji se nalazi na mjestu gdje su izvorne gradske kuće izgrađene 1942. godine.


Drugi dan vodi nas do slapova Seljalandsfoss - uskoro ćete saznati da se 'foss' prevodi kao 'padovi' - značajni po ovčijoj stazi koja vas vodi iza vode koja se spušta. Dio zabave je istinski podmukao penjanje preko stijene prekrivene blatom kako biste pobjegli iz tog zračnog džepa.

U blizini i još moćniji (ali nije vidljiv iza slapa) je Skogafoss, koji ima stubište od gotovo 500 koraka do stanice za gledanje na svojoj najgornjoj istočnoj strani. Mislim da se ovdje ljudi kupaju, ali ne u svibnju, jer na parkingu postoje tuševi.

Izvan autoceste 1, između Skogara i Vika, nalazi se veliki stršeći rt Dyrholaey, najjužnija točka Islanda. Pomorci su ga zvali 'Portland', zahvaljujući njegovom ogromnom prirodnom luku. U obližnjem Dverghamraru, ili 'Patuljastim liticama', njegovi šesterokutni stupovi od bazalta podsjećaju na Irski Giant's Causeway, s jednom važnom razlikom: te fino izrezbarene 'cijevi' ovdje nisu prohodne; nego predstavljaju zastrašujući zid od stijene, kao da su masivne orgulje od cijevi pretvorene u kamen.

Oglas

Najbolji boravak na izletu je tu noć u hotelu Magma, u blizini Kirkjubaejarklaustura, sa svojim kabinama s busenovim krovom, od kojih je svaka posvećena spektakularnoj povijesnoj erupciji. Ostajem u onom koji se zove Hengil, godina 100. n.e.

Treći dan nas pozdravljaju jezici ledenjaka dok se upuštamo dalje na istok. U Jokulsarlonu hodamo crno-pješčanom Dijamantnom plažom, tako nazvanom zbog velikih komada leda koji se spuštaju s ledenjaka Vatnajokull, preko ceste i lagune, gdje puno veći ledeni blokovi svjetlucaju istom tamno azurno plavom bojom koju nalazite na Antarktiku. Obilazak brodom dovodi nas na dodirnu udaljenost ovih plutajućih prirodnih skulptura, ali ne i samog ledenjaka. Pitam vozača čamca je li tamo bilo “preopasno”. Ona odgovara: 'Ne, nemamo vremena.'

Dok nastavljamo prema istoku, islandska obala nalikuje valovitim liticama Big Sura s vaše desne strane i snijegom prekrivenim Alpama s vaše lijeve strane. Provodimo noć u hotelu Blafell inspiriranom brvnarama u Beliddalsuiku, još jednom anonimnom gradu - osim nasilnog oceana ispred vas. Iznenađenje su duginom oslikane stepenice do hotela. Nekoliko gradova na otoku ima ovaj simbol na zidovima i cestama; ono što je tim malim gradovima nedostajalo u arhitektonskom šarmu oni nadoknađuju LGBTQ gostoprimstvom.

Četvrti dan smo krenuli u unutrašnjost za poznati otočki mjesečev krajolik, gdje su Neil Armstrong i drugi astronauti u perspektivi trenirali 1965. i '67. za vrijeme provedeno u svemiru. Rečeno je da se krajolik na Islandu mijenja svakog sata. Uglavnom, to je istina, ali ne ovdje. Satima je tundra i snijeg, monotonija razbijena polusatnim pješačenjem do najmoćnijih europskih slapova. Dettifoss je još jedan od onih vodenih prikaza u kojima voda buči da bi se izgubila u dubokoj procjepi.

Dalje, cesta je prošarana trokutastim zupcima od četiri metra, od kojih neki datiraju 400 godina unatrag, ali još uvijek označavaju put putnicima.

Naposljetku, ponovno vidimo ocean, na sjevernoj strani otoka, kao i jezero Myvatn s izvorom, još jedno lječilište. Taman kad pomislim da ne mogu uzeti još jedno polje lave, potpuno sam očarana Dimmuborgirom, prirodnim kamenim vrtom u kojem je lava poprimila fantastično izobličene oblike. Dimmuborgir mora biti inspiracija za islandsku romansu s trolovima, tim nestašnim, mitskim bićima koja putuju noću i pretvaraju se u kamen ako im sunčeva svjetlost uđe u oči. Ovdje obiluju figure poput trolova, kao i fantomski brodovi, crkve, citadele i špilje.

Oglas

Te večeri u Husaviku, na sjevernoj obali, u Fosshotelu, susrećemo se s jedinom drugom komercijalnom turom ovog putovanja — osam Danaca je u autobusu s obilaskom Gudmundur-Tyrfingssona.

Peti i šesti dan provode se u i oko ovog ribarskog mjesta. Prije tri tisuće godina, Nacionalni park Jokulsargljufur bio je poprište katastrofalne poplave koja je stvorila najveći i najdramatičniji kanjon otočne rijeke, sada gigantski kanjon Asbyrgi u obliku konja. Legenda kaže da je nordijski bog Odin stvorio ovu moćnu depresiju stijena (15 milja dugačka, pola široka) jednim udarcem nogom. Loša strana posjeta u svibnju je ta što šuma oko ribnjaka još miruje. Dobra strana je što imamo ovu jamu duboku 325 stopa samo za sebe.

Sedmi dan vodi nas u Godafoss, ili 'Slapove bogova', dvoslojni vodopad s dugim nizom nasilnih brzaka između. Ime mu potječe od Porgeija Ljorsvetningagodija, koji je naveo građanstvo da prihvati kršćanstvo (oko 1000. godine n.e.) i baci svoje poganske nordijske idole u ove uzburkane vode.

Do drugog najvećeg grada u zemlji, Akureyrija (18.000 stanovnika), koji se nalazi na kraju najdužeg fjorda na Islandu. Nakon što sam sada proputovao nekoliko ovih fjordova, mogu izvijestiti da je Island na trećem mjestu nakon Norveškog i Čilea. Želeći da vidim malo vegetacije, pješačim se uz brdo do gradskog botaničkog vrta. Želim vidjeti što nudi botanički vrt samo 50 milja udaljen od Arktičkog kruga. Iznenađujuće, to je jedno od najšumovitijih mjesta na cijelom Islandu. Na ovom putovanju samo kanjon Asburgi i groblje Holavallagarour u Reykjavicu imaju više stabala, a ona na groblju zasađena su 1885.

Dok napuštamo krajnji sjever i putujemo na zapad, naš plan puta za sedmi dan naziva ga “skrivenim draguljima zapadne obale”, a operativna riječ je “skriveno”. Niz neuglednih malih sela šibi. Na jednom od njih, naša turneja je postavila naš drugi Covid test, neophodan za napuštanje zemlje. Zaboravio sam napisati ime grada, ali nalazi se u blizini Kirkjufeela, poznatog kao 'Crkvena planina', kolosa od 1500 stopa koji se pojavljuje u šestoj i sedmoj sezoniIgra prijestolja. Impresivni slapovi preko ceste doprinose sablasnoj privlačnosti planine.

Konačno, stižemo u hotel Arnarstapi na večer, nazvan po malom ribarskom mjestu koje dijeli istu arhitekturu opstanka nad estetikom kao i mnogi drugi gradovi ovdje. Tu neljubaznu primjedbu na stranu, okolica Arnarstapija pretvara osmi dan u moj omiljeni u ovoj turneji.

Oglas

Kao što je ranije rečeno, staze duž oceana ovdje podsjećaju na Big Sur i Cornwall. Tu je čak i mala luka s kratkom branom od naslaganog kamenja. Ovaj zaljev zadivljujuće je uokviren prirodnim crnim kamenim stupovima koji se uzdižu iz vode, daleko od litica, za koje su se nekada držali. Ostali prirodni mostovi su i dalje netaknuti, a dok ih prelazite, potrebno je paziti na korak i ne upasti u ogromne rupe na kopnu. Valovi putuju ispod mostova, a zatim se razbijaju u ovim dubokim, otvorenim jamama, gdje se odmaraju i gnijezde arktičke čigre. Duž okolnih litica ove su ptice svojim bijelim izmetom poprskale crnu stijenu u stilu vrijednom platna Jacksona Pollocka. Dalje uz obalu je prirodni most toliko velik da kroz njega možete proploviti čamac za vrijeme plime. A još dalje na zapadu je ogromna pljuska vode koja se naziva 'Vikinški brod'. Među takvim brutalnim formacijama naći ćete islandski nacionalni cvijet, ljupki Holtasoley, koji se tu i tamo pojavljuje i predstavlja buket malih ružičastih cvjetova u crnoj stijeni.

Govoreći o crnom, sama na ovim liticama stoji Buoakirkja, ili “Crna crkva”, replika originala izgrađene 1703. godine, ali još uvijek prekrivena katranom radi zaštite od elemenata. Morate voljeti bogomolju koja je “sagrađena bez podrške duhovnih otaca”, kako nam govori ploča ispred.

Po povratku u Reykjavik, ponovno cijenim grad, nakon što sam vidio toliko strogih ribarskih sela u kojima je glavna ulica zapravo trgovački centar. Na drugi pogled, Reykjavik sada izgleda kao Lyme Regis Zapada. Prije mnogo godina divio sam se arhitektonskoj upotrebi valovitog lima u Valparaisu u Čileu. To je metal koji je ovaj dječak s farme iz Iowe povezao s nečim što stavite preko šupe za svinje. Tamo gdje u Valparaisu ovaj lim ima divlji psihodelični štih, trgovine i kuće u Reykjaviku ograničavaju svoje boje na samo dvije ili tri. Pojedinim ulicama daje nautički ambijent tvornice konzervi. Tamo gdje Valparaiso podsjeća na Wavy Gravy, vjerojatnije je da bi Popaj prošetao ulicama Reykjavika.

Stari dio grada poznat je kao kreativna četvrt Lighthouse Village, ali nemojte to smatrati protiv mjesta. Pun je šik kafića, galerija i barova, od kojih mnogi služe LGBTQ gomili. Ovdje su vrlo otvoreni oko toga, s imenima poput Kiki Queer Bara i velikom duginom zastavom oslikanom na ulici u modi Black Lives Matter. Cijeli jedan blok posvećen je ovom simbolu oslobođenja na cesti Skolavoustiguer, koja vodi uzbrdo do najikoničnije crkve u zemlji, Hallgrimskirkja, koju je dizajnirao Guojon Samuelsson i dovršena 1987. Zamislite loš spoj između Paula Bunyona i Josefa Staljina i dobit ćete nagoveštaj grube simetrije ove strukture. Nalazi se na vrhu brežuljka na kojem se nalazi i rad prvog islandskog kipara Einara Jonssona (1874.-1954.), koji je očito uveo otok u ovu sklonost velikom prenaglašavanju.

Zanimljiviji je Nacionalni muzej sa svojim islandskim artefaktima i satom povijesti koji se održava u nizu zapanjujućih soba i tablica.

Noću večeram u Lobsterhouseu, nedaleko od centra grada Tjornina, ili Ribnjaka. Provjeravajući jelovnik, pitam: 'Pa gdje je jastog.' Jasno je da nisam gurman. 'To je langoustine, norveški jastog', odgovara poslužitelj. Ispostavilo se da mi je draži langoustine u juhi nego na tanjuru, gdje je loš slatkiš. Bolji je pladanj s morskim plodovima, koji sadrži po malo svega iz oceana.

Oglas

Izlazak s Islanda pretvara se u putnu noćnu moru. Problem je djelomično Covid, dijelom Island, dijelom nesposobnost zrakoplovnog prijevoznika i nešto što treba imati na umu kada putujete ovamo ove godine. Kasnojutarnji let odgođen je za 14 sati u rano jutro sljedećeg dana jer je pilot bio pozitivan na COVID. Lažna uzbuna, on je stvarno negativan. Kad smo konačno svi ukrcani u 1:30 ujutro, pilot objavljuje da avionu nedostaje 'važan dio'. On nas veselo obavještava da “da je ovo JFK, imali bismo potrebnu ulogu. Ali Island nema tu zalihu zaliha.' Napokon kasno tog jutra izlazim s Islanda.

U JFK-u izlazim iz carine samo da čujem usamljenu ženu kako uljudno pita ljude za njihov COVID oblik. Nisam ispunio nijednu. Mogao sam nastaviti hodati. Nema nikoga da me zaustavi. Umjesto toga, ispunjavam i potpisujem obrazac, unatoč tome što je to besramno porozan proces. Sjedinjene Države imaju puno naučiti od Islanda o zaštiti od COVID-a.

Robert Hofler glavni je kazališni kritičar za TheWrap. Također je autor nekoliko knjiga, uključujućiČovjek koji je izumio Rock HudsonaiNovac, ubojstvo i Dominick Dunne.